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2015-11-03

  优衣库又来了,但这次是带着“开脑洞”的使命而来,推出了借用“脑电波”帮助顾客选衣服的“黑科技”。近日,优衣库在澳大利亚推出了一套名为Umood的智能选衣系统。据说,Umood能根据顾客的脑电波,判断顾客的情绪喜好,从自己的库存里推荐一些衣服给顾客。它能有效地帮助消费者节约时间,挑出想买的衣服,简直就是天秤座的福音啊。有人说,这项技术能取代试衣间,这怎么能忍?

  近年来,搞服装的跨界搞科技已经不是什么新鲜事了,一起来瞧瞧。

  有了这些高科技,还要什么试衣间

  试想一下,你去商场买衣服,走到服装店里。店家拿出配有3D摄像头的设备,对你进行扫描后就能为你创建一个3D模型。然后你就可以让“它”帮你试衣服了。

  现在,这样的想法已经快实现了。英特尔研发出了实感技术RealSense,并在去年年底与京东达成合作,结合京东APP给顾客带来虚拟试衣体验。RealSense 实感技术由英特尔在CES2014展上首次推出,其配备的RealSense 3D 摄像头可对物体实现三维扫描,并能精确识别手势动作、面部特征、前景和背景,进而让设备理解人的动作和情感。利用RealSense技术可以分别给顾客和服装建立3D模型,进而为顾客匹配各式各样的服饰。站在显示屏前,顾客可以以一种旁观者的身份,观看上装后的效果,不必再进试衣间试穿衣服。

  可是,和前文提到的优衣库的智能选衣系统一样,这样的体验只是停留在视觉之上,真实的衣服穿在身上舒适度如何很难判断。RealSense的价值可能在于能为顾客匹配相对适合的服装,让“3D模型”替大家一次又一次的试换衣服,挑选出一两件喜欢的,顾客再去试穿,这一定程度上节省了时间、提高了商场的运营效率。

  边看秀边买衣服,VR设备带你“穿越”

  虚拟现实技术现在大受热捧,前文提到了3D虚拟模型,现在来说一说虚拟现实设备。上周,美国时尚休闲品牌Tommy Hilfiger宣布用虚拟现实技术做了一个VR头戴式设备。顾客在零售店里带上这款设备后,便可以在最前排“现场观看”该品牌今年2月份在曼哈顿举行的新品发布秀场,你还可以“走到”秀场的后台看热闹。通过这项技术,Tommy Hilfiger将品牌发布秀场移植到了零售端,提供了超出消费者预期的场景,受到感染和鼓舞的顾客可以在店内购买秀场上展示的服装。

  私人定制,3D打印运动鞋

  和“虚拟现实”一样,“3D打印”近年来也异常火热,均拥有一大批拥趸,不只是科技大佬谷歌、微软,耐克、阿迪等服装品牌也都是“朝圣”者。10月初,阿迪达斯公布了其3D打印跑鞋列“Futurecraft 3D”的概念图和视频。未来用户只需在阿迪达斯店里的跑步机上跑几步,阿迪达斯就能快速获取跑步者的足部特征及各项数据,接着再利用3D打印技术制造出这款跑鞋。

  买鞋子的时候,相信大家多多少少都有过这样的经历:穿42的鞋子有点小,穿43的鞋子有点大;鞋子的大小合适,可是前身太瘦,有些夹脚……可如果3D打印技术定制私人跑鞋成为现实,这些困扰也就迎刃而解了。但受3D打印材料的限制,打印球鞋还面临着舒适度、耐久性等诸多挑战。据悉,阿迪达斯已与3D打印公司Materialise达成合作协议,但是阿迪达斯也没有透露这项计划何时能实现,路可能还很远。

  还记得《回到未来》里的自动系鞋带运动鞋吗

  球鞋上可以做的文章还真多。据科技资讯媒体Engadget报道,耐克创意副总裁Tinker Hatfield表示,2016年将正式推出与《回到未来》电影中类似的“自动系鞋带”运动鞋,并写信给Michael J.Fox(《回到未来》的男主角)表示,“虽然它是从科幻小说而来,但我们却骄傲地让它成真。”

  但是有一点是让人担忧的,耐克是单纯为了完成科幻电影里的预想去做这款鞋,还是考虑到了部分顾客的切实需求。耐克公司似乎也给出了一些答案:这款球鞋将会以拍卖的形式进行销售,所得善款将全部用于Michael J. Fox(FOX本人是帕金森患者)在帕金森氏病方面的研究。Thin Ice,让你坐着不动也能减肥

  难道高科技都是懒人福利吗?一套正在国外众筹的背心和鞋垫——Thin Ice,可以让人坐着不动也能减肥。设计者宣称,你只要穿上它,每天就可以燃烧掉500到1000卡路里的热量,这样算下来,一周的时间内,大约可以减掉1斤。

  这款高科技服饰,可以通过制造低温区域,让人的身体处于一种虚拟的寒冷状态下,为了维持体温,机体加快新陈代谢,达到燃烧更多脂肪的目的。另外,用户还可以通过关联的智能设备APP调节适合自己的温度,目前Thin Ice已经支持iOS和Android系统。然而,能减肥的Thin Ice或许带不来一种健康的生活方式。

  和智能布料比,“手表们”实在弱爆了

  想象用手指轻触身上服饰就能开关灯具、连接电脑、隔空打电话、回复短信...这一切在2016年就会成真。

  谷歌在今年的旧金山年度开发大会上发布“缇花计划”,李维斯将作为计划的首位合作伙伴研发具有轻触式遥控功能的智能布料。研发者称,具有轻触式遥控功能的智能布料将能捕捉抚摸布料时手部的动作,还能调整手机音乐播放器的音量、切换歌曲。想像一下,摸一下自己的袖口就可以切换歌曲,捏一下“领结”就能打电话,活脱脱一个“装逼”神技能,感觉智能手表瞬间被甩开了好几条街。

  上面提及的很多技术都还未成熟,并没有在市面上推广,未来发展还未可知,普及的路还很长。服装品牌“死心塌地”要拥抱科技,值得赞赏,但是切勿落入浮夸、不实用的境地。


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2015-11-03

    尽管时装产业具有悠久的历史,尤其女装,消费市场上几乎从来不缺女装,批量的、定制的,各种尺码、各种款式,但这却不能让每一件衣服都能让人穿的贴身、曲美。

    尽管4D打印技术出现的时间还非常短,但这并不影响它的发展。这不,美国麻省科技设计公司“Nervous System”近日研发出一种利用4D打印技术,制造弹性贴身布料,并打印出了全球第一件“4D裙”(见下图)。

  该裙子就解决了不合身的问题,并且会根据穿戴者的体型情况进行自我改变。更神奇的是还可以自动变化造型(见下图),这或许正是女性衣柜里缺的那件衣服。而制作该裙子的布料纤维由2279个三角形和3316个连接点相扣而成,三角形与连接点之间的拉力,可随人体形态变化,即使变胖或变瘦,4D裙也不会不合身。

  这条裙子在打印机内部所需要的空间比打印普通3D模型要大很多,但是技术人员仍然很完整的打印出了整条裙子。同时,研发人员还用4D打印技术打印出了一系列与这条裙子搭配的珠宝首饰,而这些首饰毫无疑问的也是可以根据人体结构而自动变形的(见下图)。

  “Nervous System”所采用的4D打印材料的原理在麻省理工的基础上又有了新的突破,采用的是“选择性激光烧结技术”,是利用激光束烧结尼龙粉末材料制造原型,激光束不会烧结三角形与连接点之间的粉末,未被烧结的粉末于打印后掉出来,形成环环相扣的纤维,每条裙需48小时制作,造价则达1900英镑(约合人民币18393元),而这价格丝毫不影响女性对它的青睐。

  这条通过4D打印技术打印的裙子,意味着3D打印物体的形状能够自动转变成另一个形状,能够使设计者不需要手工劳动就能转换成它最终的设计形式。为此,“Nervous System”还专门研发了应用程式,让用户先对自己的身体进行3D扫描,再选择布料尺码和形状,即时亲手订造独一无二的4D裙。

  虽然我们很早就可以通过3D打印技术打印各部分零件,然后手动地把这些部件组装在一起,创造一件大件的物体。然而,4D打印与众不同之处是,打印好的物体能够自动组装或是转变成预设的形状。与麻省理工理解不同的是,他们把这一处理过程称为“运动学”,与力学的其中一个分支相同的名字——也被称为运动的几何,它描述的是物体的运动而不是运动的原因。

  Rosenkrantz说:“我们认为‘运动学’最大的好处是它可以把任何的三维物体转换为一个灵活的结构然后用来3D打印,公司通过计算机折叠程序可以把结构进一步压缩。”

  为了制造出这些裙子,一个3D人体形态扫描仪必不可少,它是数字化服饰模型的基础。通过选择三角形的铰链网状结构,最终成品的硬度和状态可以在这一阶段进行控制,而这些材料下垂的模式会通过屏幕模拟出来。通过计算机模拟软件,这一个数字化模型可以被折叠成一个更小的形状,然后打印出来的是压缩的形态。当人们把裙子从打印机上拿下来后,它就会自动恢复预设的形状。

  Rosenkrantz说道:“压缩设计不仅使得产品设计变得更容易,也能使运输更方便。它大大地保证了灵活性衣服的创意得以实现,也可以使今天的小规模打印机进行大件结构物体的生产。”去年,Nervous System应摩托罗拉公司的要求,开始研发这一“运动学”概念来定制4D打印的个性化产品。

  Kinematics 能生成由 10 到 1000 个不同的零件组合成的设计,它们能连接构建成动态或机械的结构。比如打印一条裙子时,先是 3D 扫描顾客,接着作出裙子的草图,然后在裙子上镶嵌上花纹。下面就是生成 Kinematics 结构,模拟裙子的悬垂特色。最后将裙子压缩,通过计算折叠,裙子比 3D 打印机还要大。还可以一次打印完一件,而不是分成不同的部分先打印再组合成一件产品。

  这些产品的价格根据不同的定制选择会不一样,只要顾客喜欢并定制好了某一个设计,就可以下订单,然后Nervous System就会把它生产出来。第二个免费程序可以让用户在Nervous System的模板上试验,再把成品在家里打印出来。Rosenkrantz 和 Louis-Rosenberg 把这套理论进一步发展了,加入了把设计折叠成它能够达到的最小的空间结构。

  4D 打印的优点,一方面是能将形状挤压成它们最小的布局并 3D 打印出来,这样将打印出来的产品将没有冗余的东西;另外一方面是其打印的物体可以根据不同的需求进行自我变化,这些是 3D 打印无法比拟的。

  而4D打印在时装领域的应用将改变当前服装的格局,比如未来的时装店将不再展示时装,也不再需要库存,而是一台人体3D扫描仪加一台专业设计模板的计算机加一面虚拟现实的镜子,用户可以根据自己的风格与偏好从计算机中选择相应的模板,而这一模板可以是任意的风格,也可以是自己的照片,系统将自动设计并生成相应款式的时装。

  借助于人体3D扫描仪,扫描人体尺寸,并由系统自动生成精准的模型,之后与所设计的时装进行合并,消费者就能看到一种接近于真实的展示。借助于虚拟现实的镜子,消费者可以对其进行任意角度的旋转展示,并根据自己的意见对其进行调整与修改,最终生成消费者心目中的那件衣服。之后可以借助于云服务传输到打印地点进行时装打印,也可以在配置了4D打印机的门店直接进行时装打印。如此说来,4D打印将带时装进入真正的私人订制时代。


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2015-11-03

   来自马来西亚PURO公司的黄振南第一次带着产品来中国参加国际展会,“一带一路”战略和跨境电商的兴起,让他看到了中国市场的巨大潜力。

 

  “我们做实业的,每天飞来飞去不太现实,现在有了互联网平台,通过跨境电子商务进行货物流通更方便了。”黄振南说。

 

  在昨日刚刚闭幕的21世纪海上丝绸之路国际博览会上,这家主营健康护肤产品的马来西亚企业希望借此机会寻找电商合作伙伴,让中国消费者在网上就能买到他们的产品。

 

  参与此次展会的中国诺网高级优化师罗强宾说,近年来,越来越多的中国外贸企业寻求拓展海外客户的新渠道,跨境电商成为最佳选项。

 

  海博会的布展也从另一个侧面反映外贸的“互联网+”趋势。在展会专门开设的跨境电商展示区,各类跨境电商平台、专门服务于跨境电商平台的物流公司、第三方支付公司、以及互联网营销公司层出不穷。

 

  中国电子商务研究中心的数据显示,今年上半年跨境电商交易规模为2万亿,同比增长42.8%,较去年增速提高12.2个百分点。

 

  跨境电商已经成为中国进出口贸易的重要组成部分,今年上半年交易额占中国进出口总额的17.3%,较去年底提高2.5个百分点。

 

  随着跨境电商的快速发展,从事跨境电商业务的企业也进入急速增长期。去年中国跨境电商平台企业超过5000家,境内通过各类平台开展跨境电商的企业超过20万家。

 

  不仅仅是销售,“互联网+”还在商业模式、平台和创意多个方面改变中国外贸的格局。

 

  在互联网思维引领下,研发设计、生产、销售等整个产业链都在发生着变化,传统外贸的工厂、供应商、制造企业都找到了新的盈利模式,纷纷进军跨境电商,有的开始在线征集设计方案,有的尝试海外建立平台,还有的试图整合上下游供应链等。

 

  “如今,产品设计方案可以从创客平台获取,在互联网平台上设计方案的提出和不断完善可以最低成本,就连产业链的各个环节也可借助互联网完成,这在过去几乎无法想象。”来自广州的一家参展商企业设计主管说。

 

  借助专业的跨境电商平台和遍布全球的物流体系,中国产品的触角沿着“一带一路”不断延伸。

 

  成立于2013年的俄速通公司是对俄跨境物流和海外仓储服务的供应链解方案提供商,在哈尔滨、上海、广州等地设有分捡仓。今年7月,这家公司在莫斯科太阳城区建立了第一个海外仓,一期占地8000平方米,二期12000平方米,目前日处理订单能力1万件。

 

  通过其跨境电商物流体系,国内卖家只需将货物交到其国内的集货仓,就可为卖家提供后续运输,清关,入库质检,接收订单,订单分拣,多渠道发货等所有物流环节的操作。

 

  该公司还与俄罗斯当地一家物流企业建立了合作关系,当中国产品运到俄罗斯后,由当地快递企业将产品送货上门。

 

  “中国外贸互联网趋势明显,越来越多的中国外贸企业,通过互联网,将自己的产品卖到国外去。跨境电商的繁荣发展,也给物流行业的发展带来了机遇。”俄速通公司经理张金星说。


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2015-11-03

   2007年,中国纺织服装业上下游产业链吸纳的就业总人口据说高达 1。7 亿人。

    虽然具体数字无从考证,但纺织服装业无疑占据了国民经济的半壁江山。而作为支柱产业,国内纺织服装业正在迎接一个内忧外患的危机时刻。过去 6 个月的时间里,超过 9 家知名纺织服装企业破产倒闭。美特斯邦威 4年 前的利润超过 10 亿,今天这个曾经的服装帝国正走在亏损的下坡路上,而以 ZARA、优衣库为代表的国际快时尚品牌则成为了年轻人的新宠。

  在这样一个时刻,互联网对传统行业的改造,在服装领域的体现,其实也远比我们想象中的来得浅的多。当我的同事问我,为什么 36 氪这样的科技媒体要去找传统服装企业的人聊天时,我想,前段时间郑庆生的一个演讲主题—— “尽力去了解世界的真实运作”——也许就是最好的答案。

  “光一个简单的吊牌,在传统零售店里都是件很复杂的事情”

  服装是一个庞大的制造业体系。我们和传统服装企业的人聊的最多的是服装里偏后端的生产供应链。服装供应链里的每个环节,就像一个个设计精密复杂的齿轮,这些齿轮彼此咬合组成一台庞大的机器,而这个机器真正在影响着服装产业的发展。

  在传统服装行业里,对供应链比较粗略的分法是三大块:服装公司、服装工厂和面料厂。在地域上,整个服装产业集中在山东青岛、广州、长三角一带,面料分布在绍兴柯桥、广州中大,生产基地则以江苏浙江为主。

  此前曾在传统服装行业摸爬滚打 15年 的优料宝总经理王晋华告诉 36 氪,“在供应链具体运作上,有的服装公司很轻,只做贴近市场营销的品牌运作,他们的服装会外包给设计团队来设计。有的服装公司重一点,底下则会配置相应的设计部门。不管哪种,设计师最后设计出来的都只能称之为作品,要变成产品,还要经过重要的服装生产环节,包括排料、裁剪、缝制、熨烫等过程。”

  而从设计到生产,在服装的加工制造里目前行业内最常见的模式又有两种:一种是全包模式。工厂直接负责全包,服装公司直接支付总价,最后只收成品;一种是纯代工模式。工厂只负责加工,面料由服装公司自己买。服装公司会支付两笔费用,一笔是给工厂的加工费,一笔是给面料厂的面料费。至于面料从面料厂到工厂的物流,可以选择自己拉,也可以要求厂房进行配送。

  除了面料需要购买,还有辅料,指的是衣服上的纽扣材料等。如果是全包模式的话,工厂会替服装公司直接配好辅料,另一种方式下服装公司自己会去买辅料,工厂只负责实现组装。

  “比加工制造更上游的面料、原材料这块也很复杂。面料本身是有自己的工艺的,比如不同的面料有不同的底布。一件麻灰色的针织 T 恤,它的底布要从最开始的白色染成麻灰色;一件裙子带着蕾丝的花边,在生产时,面料底布首先需要蕾丝花边的工序做处理。这些处理可能是服装厂自己做拼接完成的,也可能是底布由面料厂现成配好的。在不同的合作模式之下,上下游的链条可能还会更长。” 王晋华说。

  这种生产过程复杂、链条节点盘根错节的情况从最简单的 T 恤里就能体现出来。

  T 恤算得上衣服里一件非常标准化的产品了,但要做一件 T 恤,背后牵扯到的供应链也很麻烦。从采购衣胚开始,需要找印花工厂,然后经过很多道不同的工艺(比如印字、标签等),再到包装(这时就需要对接包装工人),最后才是物流供应商以及售后。而在衣胚前,还有后道整理,这里面就包括整烫、检验、折叠等工序,还涉及到水洗、剪毛、蒸呢、压呢等方法。更前面的还有成衣加工、布料采购、印染、原材料等。服装网站 服装产业 互联网服装品牌

  做 T 恤定制的优 T创始人刘超告诉我,他们从早期进入这个市场的时候走了好几个月的坑,最后只能量力而行,选择只做很浅的一层,即开发系统去串供应链,自己专注在状态的跟踪追溯和链条的监控上,其余的事情则尽可能找好的品牌方去合作解决,让这些品牌方保证运转。

  “服装这种制造业里面的门道非常真的非常多。光一个简单的吊牌,在传统零售店都是件很复杂的事情。吊牌上的信息和衣服描述需要非常精确,店里 SKU 又这么多,要一一对应起来都很不容易。如果吊牌信息和服装有任何不符还会很麻烦,因为门店是有进货记录的,它按配数来发,质监部门会进行抽查,如果查到不符,处罚的措施很严格。有些门店为了省事直接贴掉标签,但这样零售店员又常常搞不清楚。” 刘超告诉我。

  可以看到,服装供应链里的整个链条很长,节点很多,涉及到的每道工序几乎都有不同的工厂负责,非常专业细分,供应链的合作方式也很灵活多样,但最后都是多供方配合完成的一个结果。

  “这个行业本身就不是按需生产的”

  在我问到传统服装生产存在什么问题时,王晋华这样回答道。在他看来,传统服装行业里最大的两个问题是库存和面料。

  品牌方组织生产的时候是按照年计划向后端供应链下单,比如一单下十万件,工厂和面料厂随后再根据十万件的订单量去组织原材料和生产流水线。这批衣服生产出来后,因为品牌方的预测存在偏差,有可能卖得很好,也有可能卖不掉。

  如果卖不掉的话就会产生库存。为了 COVER 库存,品牌方通常会采用高毛利率的做法,加价到成本的十倍,这样最后就算甩卖也不会亏;如果卖得好的话,整个服装生产供应链很庞大,想要再去追单也几乎是不可能的事情。因为原材料也分批次,追单时可能所有的面料辅料都没有了。

  而对工厂和面料厂来说,他们因为品牌方的关系也需要承担了很多的不确定性和风险。

  “大型的面料供应商会被品牌商压期货。事实上他们为了满足大商户的需求也会自己选择压面料(按缸算)。这些面料如果市场走向不好、卖不掉,同样会产生库存。最典型的例子就是近年来兴起的诸如 Zara 等快时尚品牌,因为追求对市场的快速反应,他们要求面料商要有快速补货的能力,所以常常会把风险转移到这些面料供应商身上去。” 王晋华分析道。

  尽管如此,面料商大都还是很乐意和这些 “得罪不起” 的大品牌合作,因为这些大品牌通常付款规矩,走货量大。对于压货问题,面料供应商自己会采取一些策略来缓解,比如自己开档口,或者把积压库存放到平台卖给散货。

  工厂方面的压力和风险则主要集中在大型服装企业上,不接受全包的工厂相对轻松一些。“那些做得越大的服装企业越精细,他们代表的品牌方对生产控的比较严,基本是自己全包,这样成本低利润率高,但也伴随着更多的风险和压力。比如,给西班牙做牛仔裤的代工企业,就需要压库存,做设计、买面料、生产全搞定再发到欧洲。” 王晋华说。

  另一位广东家族企业做传统服装 OEM 的老板则告诉我,全包的工厂因为接的都是大品牌方,通常会比较强势,工厂的压力和风险就更大。比如,工厂全包后要负责打板、购布、裁剪、生产、QC(国内和国外)、批量这一连串的过程。在这些流程中,工厂购布自己要把现金流压在布料厂那边,QC 不合格的风险也要自己承担,还要支付工人的人工费等等。而刁钻的品牌方常常会抽检挑刺,如果最后不要这批服装了,工厂往往只能拿回 20%的费用,此前承担的风险就全部转换成损失压在自己身上了。

  因为生产流程复杂、工序繁多,加上工厂、面料厂、原材料厂每层环节叠加上的不确定性,各个工厂间的沟通、协调、物流和运输,综合起来就织成了一个庞大臃肿的供应系统。这个供应系统运转效率注定不会太高,但更大的问题是——这个供应体系是一个不稳定的结构。

  刘超在做优 T 的过程中,整个过程跑下来最大的一个感受是,行业最大问题在于找不到质量稳定的备现货的供应商。“所有的厂商没有人愿意备现货。而且要做到稳定真的太难了。我们在国内找了一遍,有的供应商可以一次给你不错的体验,但是它无法保证长期都稳定的提供这种质量的供给。因为这块成本还是很高的,供应商每次都是几十万件去备货。最后我们找到了两家满意的都在海外,一家美国,一家日本。”

  除了行业本身存在的问题,外在的市场环境和一些其他不断增加的 “新变量” 也加深了传统服装行业的隐疾。

  首先最直接的影响来自服装外贸。TPP 对中国服装行业影响很大,国内服装业将面临贸易转移效应压力,一体化分工地位弱化。

  “很多国外品牌已经开始倾向于不找中国代工厂做生产了,转移到东南亚等地区,像越南是 TPP 厂家,找他们做代工的话,服装行业关税利润是有返税政策的。大宗布料都讲求金额滚动,受全球市场影响非常大,国内的纺织服装业现在外需都拉不起来。而竞争对手增多,内贸越来越多,必定分散市场份额,造成挤压。” 王晋华告诉我。

  除了外贸,制造业成本增高是另一个变量因素。据波士顿咨询公司 2013年 的研究报告,当时在美国制造商品的平均成本只比在中国高 5%;到 2015年,在美国低成本地区生产已经变得和在中国生产一样经济划算;而到了 2018年,美国制造的成本预计将比中国便宜 2-3%。

  制造业的成本包括土地成本、物流成本、银行借款成本、电气 / 天然气成本、人力成本等。拿上海举例,因为不是原料供给地,制造成本又太高,制造业已经越来越弱了。LEVIS 在上海据说拥有 2000 多万的营业额,但利润却只有 40 万。人力成本的不断上涨也很直观,作为劳动密集型产业,服装厂现在已经越来越难招到工人了。

  公司管理和服装企业主自身的老化也是一个问题。“目前这批服装企业主的岁数都挺大了,50、60 岁很多失去了冲劲。加上近年来互联网科技势头很凶,很多人对于投资实业的热情越来越低,传统服装行业也受到了影响”。王晋华说。

  “ZARA 有 200 个设计师,每天负责在世界各地飞,看各种秀”

  有这么多的原因在解释为什么传统服装企业的日子不太好过,但如果要找出一个最值得提的原因,也许会是这代习惯互联网生活的年轻群体对服装市场的影响。

  “随着消费升级和 90 后群体成为市场消费主力,服装市场出现了两点新的变化:一方面,主流消费群体对个性化的需求逐渐增强;另一方面,这些 90 后们对品牌的意识和概念正在减弱。” 王晋华告诉记者。

  年轻人倾向于买不一样的衣服,而不是满大街相同的爆款。他们的感性诉求越来越强,追求个性化也让市场需求多变。同时,这帮年轻人大都很难马上说出一个强势的国内服装品牌。除了西装等偏严肃场合的款式,他们很少会有品牌统一认知。这一点在化妆品和奢侈品市场也有体现。

  “以前的女孩一定要买 lv 的包,化妆品一定要买雅诗兰黛的,但现在的 90 后已经没有这样的想法了。他们似乎更关注其他一些方面的东西。比如,韩国之前有一款化妆品牌子很便宜、也不以功效见长,但他们会把化妆品瓶子设计得很可爱、门店设计得很粉,结果反而卖的很好。” 一家做化妆品直播的互联网公司说。

  几年前美特斯邦威请来周杰伦做代言的时候,这块国产服装牌子还是很多年轻人眼中时尚的代名词。而在 2015年 上半年,这家公司出现了上市 7年 以来的首次亏损。4年 前他们的年净利润则超过 10 亿。

  “从 10 亿利润到亏损,美邦最大问题是家族企业固步自封,没有创新。美邦 1995年 创立时候的市场环境跟现在完全不一样。当时赶上了的那批消费群体现在也换了一代。美邦继续只做些市场和营销的事情,但自身在管理、设计、库存、供应链这些方面,和优衣库、ZARA 完全没法比。以前大家觉得美邦时尚,现在用户失去兴趣,市场很多就被国际快时尚品牌抢走了。” 一位服装业内人士这样告诉。

  从时尚变得不时尚,消费者对品牌印象的这一步改变几乎是致命的。而品牌印象和美邦的商业预判有关。他们越来越没法跟上潮流、把握不住消费者需求时,大批量生产出来的服装不符合年轻人胃口又会造成库存积压。加上年轻人成为网购主力军,电商作为稳定销售通道冲击实体店运作,阵地失守是很自然的结果。

  当消费端变化增大,生产端对变化的感知迟钝不敏锐时,跟不上这种快速变化节奏的玩家就会脱节。反观 ZARA,这个快时尚服装品牌则利用小批量和快速反应链做到了 15 天内从设计到出货的速度。他们总是更快的抓住当下潮流,紧密的贴合消费端的变化推出合适的款式。

  “ZARA 底下有 200 个设计师,这些设计师每年会在全世界各地飞,看各种秀场,挖掘时尚潮流元素,或者换一种不太好听的说法叫抄设计。这些设计师做出设计后会马上交托给工艺生产方,然后小批量生产一批款式,用最快的运输方式——飞机空运到店面销售,再看市场反应。ZARA 终端门店里面都有 PAD 做销售统计,店长会对根据当地销售市场做初步预判,然后把数据汇总到总部后调货,每周两次。” 一位业内人士这样向我解释 ZARA 的运作机制。

  这套运作机制保证了 ZARA 永远能在门店里提供最新最丰富的时尚服装款式,让消费者拥有不断进店消费的理由,而且小批量的方式能很快把服装销售出去,最烦人的库存问题也可以得到避免。

  不过,紧紧和消费者的需求贴合在一起只是服装行业偏市场前端的表现,大部分传统服装品牌无法在前端贴住用户的原因正是后端供应链反应速度跟不上。

   ZARA 又是怎么解决这个问题的?

  “ZARA 会有几个措施来缓解供应链反射弧比较长的问题。首先,它其实并不是完全迎合消费者市场,一个款式潮不潮的另一个变化因素来源于时尚圈。ZARA 底下 200 个设计师从时尚端来找设计元素就会让他们的服装生产有一定的规划性,比如他们年初都会做色系的规划,这些色系往往来源于时尚圈的流行。当这些规划定了之后,ZARA 会让自己的供应商先把大框架的染色半成品备好,以节省后面的反应时间。而且如果你仔细观察 ZARA 款式的衣服就会发现,这些款式的底布几乎都是一个类型的,因为只有这样它上游的面料厂压力才能减少。最后,ZARA 从来不做爆款,他们甚至会做限量的饥饿营销。所有这些举措加起来,配合上 ZARA 品牌的强势地位,供应链愿意配合,快速生产小批量服装也就成为可能。” 该业内人士分析道。

  和 ZARA 类似,国内的快时尚品牌韩都衣舍也采取了类似的方法来解决供应链问题。xxx 告诉我,韩都衣舍采取的是单品全程运营机制,以市场、设计、企划小组为首,根据市场反应实时做出调节,根据销售数据实现分析,同时对市场会有预判。因为对供应链要求很高,做单品的话就能比较容易实现。

  反观国内有很多小厂家常常忍痛迎合市场多变的需求,但一换面料后,他们背后的反应速度就跟不上了,因为要做全品类的话非常难,供应链需要重新构建。

  “中国其实有最早的柔性供应链,就是小作坊模式”

  近几年开始提出的柔性供应链,其实就是为了迎合消费市场提出的供应链重新构建改造的方式。

  传统供应链模式是供方市场,企业生产什么消费者就买什么,它跟企业产品关联;现在需方主导,感性诉求越来越强,倒逼服装企业迎合消费者,就以消费为主导。但消费者需求多变、快速、个性化诉求强,小批量成为主流。

  于是这个市场变化促使服装企业面临转型:以前他们是大规模工业化生产模式,一年生产大批量然后分销,现在很可能造成库存积压,需要迎合市场,卖的好再返单,减小服装库存。

  这对供应链提出的新要求则是:本来的链条运作是从年初定生产计划,面料商开始组织坯布、染色工艺等,整理后交付服装加工厂加工,服装厂生产后交给品牌商,品牌商再铺货;现在因为市场需求不稳定,频繁、小批量、不稳定的订单成为主流,要求面料商服装厂迎合品牌商的变化,于是就产生了柔性的概念(快速反应链)。柔性就是给供应链留下弹性空间。

  “严格来说,中国柔性供应链其实出来得很早,小作坊模式就是一种柔性供应链,它的弹性足够大。但对服装加工厂来说,工业生产是标准化的。工厂里的机器设备需要适应流水生产,想要打造速度和质量一致的柔性供应链需要看生产线能不能适应个性化生产需求。对面料厂来说也是一样,以前 1000 米以上免包缸费,现在小批量生产成本上升,面料厂只能采用加价或调整设备流程来响应速度。” 王晋华告诉我。

  在他看来,在柔性供应链改造生产线之前,首先需要确保能否快速汇集需求实现集中生产,同时给予工厂方和面料商弹性空间。如果没有大规模订单,改造生产线机器显然得不偿失。因为改造生产线前期投入的成本太高,服装厂又不像富士康这种工厂那样有预期,之前巨额的投入很有可能在后期很难收回。

  “大部分工厂普遍没有这样的魄力和资金去做这件事。同时,改造的难度也很大。大品牌一个订单通常就几百件,但 SKU 很多,对工厂来讲生产线改造的要求很高。” 刘超也告诉了我类似的观点。

  虽然改造柔性生产线很难,但反向定制需求正变得越来越明显。会继续坚持工业化大批量生产模式的也许只会剩下三种类型的厂商:第一种是本身是强品牌的企业,他们不会迎合消费者,但会前瞻性引导消费者;第二种是有强大的销售渠道的企业,他们占据所有长尾,支撑做标准化工业化生产;第三种则是外销型的企业,他们的产品主要销往非洲等第三世界国家地区。

  而对大部分服装企业来说,转型几乎是必须的。“中国服装企业一开始做代工,没什么服装品牌,现在随着盈利成本越来越高,服装企业发现纯粹做代工机会越来越小,如果现在不做自己的产品会倒闭。” 王晋华说。

  当这些服装企业准备去做自己品牌时,又不可避免的会遇到这些问题:第一是渠道问题,“渠道不是想进就能进的”;第二个问题是不知道市场需求,因此风险很大。从自身经营角度,以商品独特性来吸引购买,组织快速生产进行投放会是大趋势。因此越来越多服装厂会开始采用这种模式。

  “这个最需要互联网变革的行业供应链却和 20年 前没有变化”

  在和我讲完服装供应链后,王晋华最后对我说的是这样一句话。

  服装供应链实在太过复杂,互联网目前还不知道能在这里发挥出几层功力。但一个被人忽略的更可怕的事实是,对于更偏前端的服装链条,互联网的改造作用其实也比我们想得浅的多。

  在穿衣助手的创始人顾莹樱看来,互联网对服装行业产生最大影响的电商,目前还只局限于门槛较低的低价市场。过去我们看到的服装电商,切的大部分是低价市场,而且互联网促成的电商形式很大程度上在做的事情其实都是图和运营,但显然互联网不该让一家服装公司来做流量运营,长久来看这会对产业链造成伤害。

  “现在低价商家不做货,垂直平台里真正自己委托工厂生产的商家也很少。大家都在拿雷同的货,因为不是自己做的,批次不同质量不同,货品和质量很难得到控制。而传统电商是让擅长运营的卖家活得好,货好的商家往往出不了头。这时我们就应该思考下电商的意义究竟是什么?我觉得,电商应该是促进信息流通的同时降低流通渠道环节,但现在的电商平台上你完全不知道是几手货源,流通链甚至比没有电商时来得更长。” 顾莹樱说。

  也许不止是前端的电商,整个服装行业比我们想象的都要来得更加传统一些。从线上转到线下来看,目前服装行业整体的信息化水平还是比较低的。很多连锁服装门店采用的 ERP 管理系统甚至和自己其他连锁店不是互相打通的,他们想知道彼此门店的存货状况只能通过电话确认。


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2015-11-03

    10月29日,第二届东莞跨境电商O2O外贸交易会将在东莞举行,这个迄今为止全国最大、最专业的跨境电商专业展会,已吸引113家传统制造企业参与,更是吸引来自“一带一路”沿线国家和地区的大型电商企业和231家跨境电商前来参与。

  跨境电商的出现,让许多传统制造企业看到全球化发展的曙光。一边是不断需要开发新产品的跨境电商,一边是急需将产品卖向全球的制造企业,快速摸索到有效又适用的办法,是东莞传统制造商们需要攻克的难题。

  让自己的产品搭上跨境电商这一快车走向全球,参加各种厂商对接会和展会无疑是最直接有效的渠道之一。

  在陈儒锋看来,一场接一场的对接会,的确帮企业搭建了一条通往跨境电商的成功道路。陈儒锋所创建的东莞市魔丽身段服装有限公司在东莞跨境圈内小有名气,不仅仅是因为其产品新颖独特,重点在于其传统制造业成功转型电商的身份。

  东莞制造企业藏龙卧虎,不少国际大牌的代工厂均在东莞,东莞魔丽身段服装有限公司正在此列。陈儒锋说,工厂为HM、英国玛莎等6大国际品牌代工生产内衣,产品出口至全球70多个国家。尽管每年订单量宠大,但2013年的一次意外发现,让陈儒锋和他的合伙人决定寻找新的业务增长点。

  “我们同一个工厂生产的内衣,淘宝9.9元包邮,HM卖几十美金,海淘回来的英国玛莎售价高达70英镑。”究其原因,就在于品牌的差距。时值国内电商蓬勃发展之际,陈儒锋依托原有工厂优势,新创一家电子商务公司,同时推出2个自有品牌,在天猫、1号店等各大网络平台开店推广。

  尝到国内电商的甜头后,陈儒锋将目标瞄准了跨境电商。去年下半年至今,各种各样的对接会上都能看到魔丽身段的身影。“现在不少工厂都很难接到订单,而我们每年保持50%以上的增长。”

  东莞茶山俪丝娅泳衣厂也是传统型生产企业,此前一直为全球超过60个品牌OEM以及ODM,产品多年来出口欧美等地。

  “接触到跨境电商也并非偶然,因为多年以来一直帮欧美客户在做代工,尤其是从客户品牌身上学到很多经验。”该公司营销总监何东生说,此前看到南方日报的报道《广东跨境电商交易额占全国七成》,引发思考。“我们自身是工厂,有研发和生产能力,从那时开始,厂里就开始组建产品团队和服务团队,成立工厂品牌COLLOYES专门配合跨境电商。”

  何东生说,从一开始工厂就常备库存,提供完整的图片资料数据包,一件代发。目前成为莞、深多家跨境电商供应商。

  推介自身产品能力待突破

  尽管不少制造企业通过这一途径获得成功,但在东莞市跨境电商协会常务副秘书长韩俊看来,看似简单的跨境电商厂商对接会,想要让产品得到跨境电商的青睐,制造企业需要学习的地方还很多。

  韩俊说,最初之所以选择举办对接会,缘于广、深等跨境电商的需求。去年下半年,独轮车成欧美市场上的热销品类,东莞这一宠大的制造业基地成为跨境电商货源寻觅地。韩俊称,当时不少广、深跨境电商找到该协会,希望在东莞能找到一些独轮车的制造商。于是,便组织了8家跨境电商去东莞松山湖易步机器人有限公司参观独轮车生产,这是东莞跨境电商领域对于对接会的小小尝试。

  韩俊称,当时现场氛围很好,电商们详细详问产品的各个细节。例如,如何包装、重量、运输等各环节问题。“活动结束后,协会发现举办产品对接会既契合了电商的需求,也契合了广大东莞制造企业的需求。”正是这次小小的尝试,开启了之后多场对接会之路。去年至今,仅由跨境电商协会组织的对接会就超20多场,广东新航线、各电商产业园及企业自发组织的产品对接会也不少。

  “然而多场对接会后,我们发现有些制造企业上台发布产品的经验不足。”去年至今,20多场对接会韩俊几乎全程参与。不少对接会中,传统制造企业的上台经验不足,公司和产品优势没有得到很好的体现,导致冷场的情况出现。

  除了现场展现外,不少跨境电商也指出,东莞多数制造企业转型意愿强烈,但对于跨境电商操作流程并不熟悉。深圳浩方和兰亭集势两大国内跨境电商相关负责人曾告诉记者,仍有不少企业主在用传统B2B外贸的思维来对接B2C跨境电商。

  他们在接触过程中发现,不少企业主还是习惯于原有的“接大单、长时间交货”的模式,且大多数并没有备现货,而跨境电商特别是B2C订单,则是“小批次、多频率”的模式下单,特别是在前期试卖期,只采购几个都有可能,这就要求供应商必须时时有存货供应。

  在东莞厚街下汴工业区经营了18年皮具工厂的李女士就称,工厂一直靠接订单维持生计,但利润持续下滑,去年开始接触跨境电商,但并未进行合作。“需要工厂先备货并且都是小订单,完全没有精力去开始。”

  ■观点

  制造企业可既做跨境电商又做供应商

  一边是不断需要开发新产品的跨境电商,一边是急需将产品卖向全球的制造企业,如何将这两条线有效连接,还得靠企业自己努力探索。

  在何东生看来,传统制造企业想要跟跨境电商进行良好的对接,先要做好自己的定位。“到底是只做跨境电商的供应商,还是既做跨境电商又做供应商。”他认为,如果只做跨境电商的供应商,最好自己设计研发几款产品,并小批量备货,专门有几个员工负责对接跨境电商。

  陈儒锋的经验是,制造企业最好是既做跨境电商又做供应商,这样就可以更好地了解跨境电商的需求。“为何深圳大的跨境电商很看好我们?就是因为我们很清楚自己的产品竞争力在哪,国外的需求点在哪。”陈儒锋提醒,前期专业的团队打造和货源准备也是必须的。

  “想要将产品推向全球,如何宣传和包装自己是制造企业要走的第一步。”韩俊在接触多家想要转型的制造企业后发现,这类传统制造企业长年承接国外订单,产品质量上乘,然而却不太注重在国内的跨境电商场合宣传自己,甚至连一本能显示公司和产品优势的宣传册子也没有。“准备好宣传册、积极主动与电商交流,并能流畅的介绍自己的产品,这些都是有效的沟通办法。”


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2015-11-03

    3月27日-29日,2014春夏中国纺织面料流行趋势发布再次在中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会中隆重亮相。经过多年的发展,中国纺织面料流行趋势发布在intertextile面料展中体现了其不可替代的引导潮流趋势价值的同时,也在不断利用其影响力和传播力发挥积极的商贸价值和推广效应。
    此次intertextile面料展的流行趋势发布区位于中国国际展览中心(老馆)1A馆2层和8A馆,总面积近300平米。来自展会中参展商和参选“2014春夏中国流行面料入围获奖”共计473家企业,6250余种新品面料、辅料样品现场呈现,以国际流行资讯发布和面料流行趋势展示为主要内容,结合生活方式、市场消费、流行色彩、典型面料以及未来可能流行的设计款式进行主题展示,在展示趋势概念的同时,也为众多的纺织面料企业提供了一个优质的展示平台。买家在此可以了解到最新的潮流趋势,进而直接与展商进行对接交流,找到心仪的产品。
    本届的2014春夏中国纺织面料流行趋势发布分为“共感”“交错”“新物质”“糖衣”四个主题。强调积极探索与反思事物的多面性是更好的理解和推动这个社会发展的重要动力。传递的是在这个合理多元化的世界中,不同地域与文化的差异受到尊重,看似矛盾的事物之间却具有相互依赖和补充的微妙联系,多维度特性成为新生事物的重要特征,丰富并改变着我们的常规观念。        

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2016-09-05

本报9月20日讯(记者蒋龙龙)20日,记者从济南泺口服装城获悉,经过数月的筹备,第四届中国·济南泺口服装文化艺术节将于9月22日拉开大幕,共持续16天,到10月7日闭幕。在服装节期间,商场的6000家商户将有不同程度打折,还将举办购物抽奖、文艺演出、模特走秀等活动,市民吃喝玩乐可一站式搞定。

作为闻名全国的“服饰之都”,泺口服装城下设国际会展中心、商贸中心、服装大厦、服装批发广场、皮革城以及羊毛衫、鞋城、裤子大世界、床上用品、童装等多个专业经营区,经营面积达50余万平方米,经营业户6000余家,从业人员36000余人,日客流量高峰时达20余万人次,商品辐射山东17地市及周边省份。

此次举办的为第四届中国·济南泺口服装文化艺术节,服装城的优惠将更多,而且奖品更加丰厚。前三届泺口服装文化艺术节的成功举办,让泺口服装城在济南市、全省、全国服装行业的影响力得到进一步的提升,让更多的消费者对泺口服装城近几年的发展变化进行了重新认识和定位。

泺口服装城相关负责人告诉记者,在艺术节期间,凡在商场购物,就可以凭抽奖券抽奖。24K定制金条、液晶电视、电饭煲、挂烫机、床品、健康秤、健康枕、雨伞、水杯等近20种、15万件奖品大派送,并且还有丰富多彩的艺术活动:服装歌舞剧、T台走秀,知名主持人互动环节,如果参与互动还有意外惊喜。

此次服装文化艺术节不仅实惠多多,而且泺口服装城拥有各种款式、各种档次的服装,让市民在这里可以实现一站式购齐。


泺口皮革城已经正式开业两周年了,趁着两周年之际,他们将举办一系列的优惠活动,届时市民可以享受到一场独特的时尚皮革盛宴。

据泺口服装城相关负责人介绍,“整个服装城6000多家商户在艺术节都有不同程度的折扣促销,共同打造济南乃至山东人共同的服装盛宴。”对于市民关心的服装价格、质量问题,“泺口服装城提出了零售顾客七天无理由退换货的承诺,确保消费者无后顾之忧。”


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西服
Man's suit
职业装
Business Suits
工装
Tooling
学生装
Student assembly
促销装
Sales promotion
公司承诺:

A前期的沟通

快赢彩票计划商务代表与意向客户进行详细的沟通,结合客户单位的行业特征、快赢彩票计划及区域的气候特征等因素,为客户提供多种面料、款式等供选择,进行详细的介绍,解除客户的疑问,双方达成共识。

B招、投标

快赢彩票计划客户会选择3家以上的服装生产企业进行投标,评委会根据每个厂家的样品、价格、厂家资质等情况进行综合比较,选取中标单位。

C合同的签署

客户与中标单位(我方)再次沟通,双方就数量、材质、款式、价格等因素进行最终的确定,并签订服装制作合同。

D特色量体

特派专业的量体人员以“顾问式”上门为客户单位员工逐个进行套码量体服务;按照不同的体型,不同的规格单独剪裁定做,提供四十套以上的不同号型、规格的样衣供顾客试穿,确保顾客衣着合体, 并将所量取的数据进行登记。

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    2015-11-03
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